Сайт о волоконно-оптических системах связи.

Более подробную информацию по волоконной оптике
Вы можете узнать на сайте ПТ Плюс

Как самому оконцевать оптический кабель?

Для этого нужны коннекторы и сам кабель, комплект инструментов для его разделки (если это бронированный или самонесущий тип кабеля), комплект инструментов для оконцовки, расходные материалы (салфетки, спирт, корундовые или алмазные шлифовальные пленки, клей, термоусаживающаяся трубка, для кабелей наружной прокладки – защитная трубка – брекаут). Если в комплекте инструментов нет мини-печки для отверждения клея – скажите «спасибо» заботливым снабженцам, приобретавшим комплект подешевле, и найдите термостат на 100…150^(o)С.

Длина разделки не должна быть предельно малой – Вам надо не только дотянуться коннекторами до розеток, но и создать удобства для последующего обслуживания кросса. Полтора-два метра (рекомендованная длина – 2 м) разделки уже дадут Вам возможность в дальнейшем работать с коннекторами (например, переполировать поврежденный торец), не снимая каждый раз кросс с места его установки. А если кросс снабжен съемными кассетами (см. главу «Оптические кроссы») – это еще удобнее.

Разделка оптического кабеля на начальном этапе ничем не отличается от разделки его электрического аналога – то же удаление первичного покрытия, выкусывание броневой проволоки или снятие гофроброни. Здесь единственное отличие – щадящий режим зажима кабеля: не передавливайте его в тисках или струбцинах (можно использовать прокладки из жесткой резины). А вот дальше надо действовать осторожнее, чтобы не повредить модули с волокном.

Учтите, что у начинающих оптиков одна из самых распространенных ошибок после того, как Вы сняли вторичную оболочку и добрались до модулей – удаление модуля с волокнами вместо закладной «пустышки». Но именно для таких непредвиденных ошибок и укладывают несколько метров запасной длины кабеля – не всегда разделка и оконцовка удаются с первого раза.

Определившись с расположением кабеля в кроссе и расстоянием от места его крепления до места фиксации силового элемента, подрежьте его до нужной длины. Если в кабеле проложены силовые волокна (обычно – кевларовые) – срежьте их специальными ножницами (не надейтесь на обычные ножницы – скорее всего они будут просто скользить по кевлару). Иногда, при отсутствии центрального силового стержня, монтажники зажимают в фиксаторе кевларовые волокна. Иногда (особенно в тех случаях, когда фиксатор одновременно выполняет функции клеммы заземления) вместо центрального силового стержня зажимают в фиксаторе проволоку брони.

И помните, что наличие заземления в оптическом кроссе не обязательно: внутри здания проводка должна вестись негорючим кабелем (обычно типа ДСТ), не имеющим брони и других металлических элементов. При вводе кабеля в телекоммуникационный шкаф первичная оболочка и броня должны быть разделаны, и кабель заземлен на входе в шкаф, где для этого предусмотрены клеммы заземления. Тянуть его до рэкового кросса, не удалив броню, просто неудобно. Так что заземление в оптическом кроссе – это, скорее, подарок монтажникам, не всегда соблюдающим требования безопасности для кабельной проводки.

Настало время приготовить клей. Скоро он потребуется, и тянуть с его подготовкой больше нельзя, хотя и задолго до работы готовить его не надо – хоть и медленно твердеющий, но все же эпоксидный. Наверное, удобнее всего на объекте работать с тюбиком TRA-BOND BA-F123. Удобная упаковка, небольшой объем, длительное отверждение – то, что надо для работы (с печкой!) в сложных условиях объекта. Открываем упаковку, вынимаем тюбик клея, разделенный на две части пластиковым замком-перемычкой. Снимаем перемычку, руками разминаем прозрачный тюбик, наблюдая, хорошо ли перемешиваются компоненты клея. Главное, чтобы не осталось несмешанного клея в уголках. Теперь на половинку разорванной упаковки, на ее внутреннюю фольгированную часть, выдавливается из срезанного уголка капля размером с копейку – больше на средний кабель (8…16 жил) не потребуется. Если больше работы нет, остальное можно выбросить. Жалко? Да. И многим приходится объяснять, что этот объем – минимум для нормальной дозировки и смешивания клея, что главное в его цене даже не сам клей, а его фольгированная упаковка, заботливо добавленный пакетик силикагеля, разделительный замок. И все равно жалко. Поэтому, если такая же работа запланирована на вторую половину смены или даже на завтра, найдите поблизости холодильник (если работа ведется на действующем предприятии, это вполне возможно) и уложите клей в поддон под морозильной камерой. Так он может сохраняться около суток, если положен сразу же после смешивания (есть мнение, что еще лучше он хранится в морозильной камере, но мы это не проверяли).

На несколько часов можно продлить жизнь клея, просто бросив его зимой на промерзший подоконник, поближе к холодной оконной раме. О годности клея можно судить как по его вязкости, так и по цвету – из желтого он становится зеленым, потом синеет и, наконец, становится почти черным. Опытный оператор может работать и с довольно вязким клеем; начинающий спешит и ломает волокно, которое должно в этом случае подаваться в капилляр буквально по миллиметру в секунду, а то и еще медленнее.

Теперь надо разделать модуль с волокном. Для этого лучше всего подходит хороший стриппер – например, «Clauss». Можно снимать модульную оболочку постепенно – примерно по полметра за один прием. Работа эта не из самых простых: влагозащитный гель, вытекающий из модуля, смывается только специальными растворителями, иногда для этого применяют изопропиловый спирт.

Это - по правилам. Но на деле приходилось наблюдать и другое. Нет предела русской смекалке: рулон туалетной бумаги и детская присыпка для связывания геля перед протиркой – и перед Вами сухие оптические волокна!

Затем на каждое волокно надевается прозрачная защитная трубка – брекаут, фиксирующаяся на модульной трубке кусочком термоусадки. Неплохо защитить термоусадкой и переход с оболочки кабеля на модули. Теперь Ваш кабель приобрел, наконец, тот вид, который изначально имеет кабель для внутриобъектовой разводки: чистые волокна в 900 мкм буферной оболочке готовы к оконцовке. Теперь не забудьте надеть на буфер хвостовик.

Ошибка досадная, но часто встречающаяся. Даже если она замечена сразу после разделки буфера, надеть хвостовик на уже зачищенное хрупкое волокно гораздо сложнее.

Когда разделывается миникабель (2 или 3 мм в диаметре), хвостовики должны быть соответствующего типа, поэтому еще при покупке коннекторов Вы должны твердо знать, с какими кабелями они будут использоваться. Правда, есть фирмы, поставляющие коннекторы сразу с двумя хвостовиками – для буфера и миникабеля, но зачем платить за второй, ненужный?

Стриппером Miller снимается как лишняя длина буфера (схема разделки прилагается к комплекту инструментов), так и эпоксиакрилатное 250 мкм защитное покрытие волокна. Некоторым нравится другой тип стриппера – «No-Nic», но он работает на первой стадии операции «на разжим», что не очень привычно.

Не надо пытаться снять буфер и эпоксиакрилат сразу со всей длины: например, во внутриобъектовых кабелях плотно посаженный на волокно буфер иногда приходится снимать в несколько приемов по 5…10 мм, чтобы не порвать волокно. Проверить, правильно ли снято покрытие, просто: безворсовая салфетка, смоченная спиртом, дает на чистом волокне характерный «стекольный» скрип, а по эпоксиакрилату скользит почти беззвучно.

Эта операция требует очень тщательного исполнения: на практических занятиях (в Петербургском Энергетическом институте повышения квалификации, в Государственном Региональном Образовательном Центре Минатома) доля специалистов, не сумевших снять эпоксиакрилат и обнаружить свою ошибку, достигает порой четверти присутствующих. И первая реакция при этом: «Волокно нестандартное!» или «Коннектор бракованный!» Но попробуйте протолкнуть 125 мкм волокно, пусть даже с незначительными остатками 250 мкм покрытия, в отверстие 126 мкм !

Правильно разделанное волокно надо ввести в капиллярное отверстие наконечника. Но сначала – клей. Если вы работаете с коннекторами ST - все просто. Клей наносится, начиная с кончика волокна. Отступите на 3…5 мм от конца (сухой кончик легче ищет отверстие капилляра, не прилипает к внутренним стенкам коннектора), нанесите каплю клея и ведите ее по волокну до буфера. Свежий клей быстро скатывается на волокне в отдельные мелкие капельки, поэтому с введением волокна в наконечник надо поторопиться (но не спешить, чтобы не сломать волокно!)

Если Вы работаете с коннекторами FC, SC, LC, лучше пользоваться шприцем с тупой (под 90^(o)) иглой. После набора клея иглу протирают насухо, вводят до упора в коннектор и выдавливают клей в отверстие капилляра до появления капельки на торце. Это необходимо, чтобы не оставить даже следов клея на стыке подвижных и неподвижных частей коннектора.

Этим удается избежать двух серьезных ошибок – склейки подвижных частей с неподвижными (если такой коннектор в соединителе будет один – это еще полбеды, но если встретятся два – вы раздавите торцы волокон), или приклейки подвижного (вместе с наконечником) волокна к неподвижной части корпуса. Второй дефект хуже: волокно, при включении в соединитель отжатое вместе с наконечником назад, либо изгибается с очень крутым радиусом, с потерями, порой достигающими 2 дБ, либо вообще ломается.

Правда, монтажники со стажем умеют положить клей на волокно очень тонким слоем и попасть в отверстие с первого раза, не измазав им детали, но начинающему надеяться на везение не следует.

Если Вы ведете оконцовку миникабеля, вас подстерегают и другие неприятности. Вы забыли набросить на кабель кримп-втулку? Это надо было сделать до установки на волокно коннектора. Основное правило: меньший внутренний диаметр кримп-втулки должен быть обращен в сторону кабеля. В процессе кримпирования избыток клея в корпусе коннектора может выдавиться на торец подвижных деталей и склеить их с неподвижными. Кевлар может попасть не только на рифленую заднюю часть коннектора, но и внутрь, и по его нитям клей просочится на стык деталей или склеит подвижное волокно с неподвижной оболочкой кабеля. Поэтому лучше, не надеясь на опыт, использовать шприц.

Чтобы уверенно ввести волокно в капиллярное отверстие, надо сблокировать ладони (см. фото), исключив самую грубую погрешность – дрожание рук. Пальцы гораздо более чувствительны, и скорее всего, Вы справитесь с задачей с первого раза. Если волокно не пошло, попробуйте осторожно вращать коннектор. Как правило, это помогает. Если волокно не вошло даже во второй коннектор, проверьте, действительно ли Вы удалили с разделанной части весь эпоксиакрилат. Если и это не поможет – поищите коннекторы с отверстием 127 мкм (или даже 128 мкм: если Вы покупаете коннекторы не в первый раз, такие могут найтись в партиях, на которых Вы когда-то получали самые плохие результаты). Опытные инсталляторы на всякий случай держат на складе партию коннекторов с такими капиллярами – на случай работы с волокном, имеющим большой плюсовой допуск по диаметру.

Волокно введено до упора буфера в капилляр и выступает из него на несколько миллиметров.

Теперь, если Вы работаете с миникабелем, надо переместить кримп-втулку на расположенные вокруг рифленой части коннектора кевларовые волокна и дважды обжать ее кримп-клещами: на коннекторе и на оболочке кабеля. Иногда монтажники для прочности наносят на юбочку распушенного на коннекроре кевлара или на рифление коннектора немного клея. Однако, если кримп-клещи действуют надежно – это излишне.

Если же волокно в буферной оболочке, сразу переходим к следующей операции – наносим на торец наконечника, у выхода волокна, маленький конус клея. Это нужно сделать, чтобы при удалении выступающей части волокна после отверждения клея скол не пошел под торец прочного наконечника. Керамика из диоксида циркония практически не шлифуется корундовыми микропленками, и коннектор с таким сколом дешевле срезать, чем дошлифовать. Клей наносится так: на помазок-волокно берется маленькая, менее 1 мм в диаметре, капля клея, потом его перекрещивают с выступающей частью волокна и ведут каплю по стыку волокон до касания с торцем наконечника. Теперь на наконечник надевается защитная разрезная втулка, предохраняющая волокно от излома. При этом надо следить, чтобы клей не попал на цилиндрическую часть наконечника: дело не только в том, что защитную втулку будет трудно снять, но и в том, что даже следы клея на наконечнике смещают ось волокна и приводят к большим потерям в соединении. От этих нежелательных последствий хорошо помогает простой канцелярский нож с выдвижным сменным лезвием и (только после этого!) салфетка, смоченная изопропиловым спиртом. Следы клея, почти невидимые даже в лупу, хорошо нащупываются и удаляются остро заточенным лезвием такого ножа.

После установки защитной втулки коннектор помещается в мини-печку. Там, при температуре 100^(o) или 150^(o)С (в зависимости от конструкции), происходит отверждение клея. Время – от 5 минут (150^(o)) до 7…10 минут (100^(o)). Не страшно, если коннектор пролежит в печке чуть больше, особенно если вы не уверены в том, что печка справляется с наружной температурой.

Бывают и нештатные ситуации. Если на объекте –10^(o)С, печка может и не вытягивать положенный нагрев, несмотря на наличие терморегулятора. Спасает обычный технический фен, но в этом случае очень трудно регулировать температуру нагрева. Можно поставить рядом с обдуваемыми коннекторами каплю клея и наблюдать за ее цветом: при переходе от желто-зеленого к темно-медовому цвету нужно проверить твердость капли и уже после этого прекращать нагрев. Но и очень быстрое (менее положенных по техпроцессу 5 минут) отверждение не пойдет впрок – от высокой температуры могут деформироваться пластмассовые детали коннекторов. Так что этот вариант отверждения – только аварийный, когда другого выхода просто нет.

Вынимаем коннектор из печки и приступаем к предпоследней операции – шлифовке торца. Для этого надо снять защитную втулку (она должна сняться легко; если возникли сложности, обязательно проверьте, не остались ли на цилиндрической поверхности наконечника следы клея и удалите его).

А если наконечник вытянулся из корпуса вместе с защитной втулкой? Прежде чем обвинять изготовителей, вспомните, при какой температуре коннектора Вы начали снимать втулку (возможно, прихваченную клеем). Если сразу же после печки, а наконечник стоял в коннекторе на прессовой посадке – вспомните о разнице коэффициентов температурного расширения керамики и металла и дайте сначала остыть коннектору… и себе заодно.

Но вот защитная втулка успешно снята. Выступающее волокно слегка надрезается ручкой-скалывателем и отрывается в осевом направлении. Можно сломать и с изгибом – для того и наносилась капелька клея, чтобы волокно можно было отшлифовать даже при непредвиденном изломе.

Оправки для шлифовки могут быть разными: пластмассовые хуже металлических, а те хуже комбинированных – с керамическими опорными элементами, не пачкающими микропленку, продляющими срок ее работы. Металлических оправок – большинство, но фирменные, обычно американские, работают всей опорной поверхностью, на которую нанесены взаимно-перпендикулярные канавки; лучше работают кольцевые оправки производства ПТ Плюс: меньшая площадь контакта металла с абразивом не так сильно загрязняет поверхность шлифовальной пленки, и ее износ меньше. Во всяком случае, пленку не надо заменять через каждые 4…5 коннекторов, как это рекомендуют зарубежные изготовители оправок.

Оправки бывают как универсальными, так и с розеточным узлом крепления под коннекторы FC, ST, реже - SC и др. Фиксация в них лучше.

Установив коннектор в оправке, можно, наконец, надеть на него хвостовик: во-первых, он не потеряет формы в печке (если выполнен из не очень качественного пластиката), во-вторых, именно сейчас появилась хорошая опора для пальцев – оправка, и хвостовик наденется гораздо легче. Да и потребуется он именно сейчас, для защиты волокна от излома при шлифовке.

Первая микропленка – с абразивом 5 мкм (М5), лучше старая, царапанная. Держа ее на весу, надо подшлифовать торец волокна, пока он не перестанет царапать пленку (сухой царапающий звук переходит в шуршание). После этого на новой микропленке (такой же 5мкм), но уже уложенной на полированное стекло и тонкую картонную подложку (около 1 мм) оправкой выписываем «восьмерку» до прекращения шуршания и снижения трения. Здесь важно прекратить шлифовку незадолго до полного удаления клея – со временем это чувство приходит.

После окончания шлифовки на этой пленке протираем оправку проспиртованной салфеткой (снимаем остатки крупного абразива), и переходим на пленку 1 мкм (М1). На этом абразиве выписываем 8…10 «восьмерок». С одномодовым волокном может быть и еще один переход – на пленке 0,3 мкм (М 0,3).

Теперь надо проверить, что получилось. Снимаем коннектор с оправки, протираем торец и устанавливаем коннектор в микроскоп (из комплекта инструментов). На белом фоне наконечника должны быть видны две концентрические окружности: большая диаметром 125 мкм – отражающая оболочка, вторая, диаметром 9,5мкм (одномод), 50 или 62,5 мкм (многомод). При подсветке противоположной стороны внутренняя окружность ярко светится (если все было сделано правильно).

Если свет тусклый, изменяющийся при подвижке волокна, или подсветка вообще отсутствует, Вы что-то сделали не так, и волокно сломано или треснуло в глубине наконечника. ъ

Есть еще одна распространенная ошибка: закончив самые сложные операции, монтажник надевает защитную втулку небрежно и, даже не замечая того, ломает волокно. Оно так и продолжает стоять в капле клея, но позже, при полировке, половинка волокна оказывается отшлифованной, а вторая половина залита клеем. Такой «полумесяц» - свидетельство обидного сбоя в самом конце работы. Иногда обломанное волокно уходит вглубь отверстия, и тогда вместо четкой концентричной поверхности световода видна мутная равномерная поверхность.

Если шлифовка не доведена до конца, на поверхности волокна могут быть видны точки, царапины (иногда даже остатки клея). Тогда последний переход надо повторить. Если Вы забыли подложить картонную прокладку, волокно скорее всего будет зашлифовано ниже поверхности наконечника.

Если поверхность волокна Вас устраивает, работа практически закончена.

На коннектор SC надо будет еще надеть внешний корпус. И не забудьте закрыть наконечник коннектора заглушкой.

Вот и все!

Владимир Репин

Сайт по теории и практике - ВОЛС

Сайт создан в системе uCoz